دسته: توصیه های خرید خودرو

در

تفاوت تیپ های پژو 206 + تجربه ی رانندگی،تاریخچه و شرایط فروش

اگر ایرانی هستید و ادعا می کنید که تا به حال سوار 206 نشده‌اید، ما حق داریم باور نکنیم! پژو 206 ، خودروییست که در سال 96، بعد از خانواده پراید و تیبا ، با تولید 178 هزار دستگاه در سال جایگاه سوم لیست خودرو های پر تیراژ تولیدی ایران را بدست آورد.

 

تاریخچه

 

 

206 از سال 1998 میلادی پا به خیابان های اروپا گذاشت. فرانسه، انگلیس و شیلی از اولین کشور های عرضه کننده 206 به بازار بودند و پس از آن در سال 1999 آرژانتین، 2001 برزیل، 2003 اندونزی و در سال 2006 چین شاهد عرضه ی این خودرو به بازار خود بودند؛ هم اکنون که این مقاله را مطالعه می کنید بیش از 8 میلیون پژو 206 در خیابان های دنیا در حال تردد هستند!

شاید فکر کنید پژو 206 فقط در 2 مدل هاچبک و صندوقدار تولید شده است ولی باید بدانید که 206 در مدل های هاچبک 3 درب، هاچبک 5 درب، صندوقدار، استیشن و حتی کروک نیز تولید شده است که مدل های 3 درب و کروک هم به تعداد بسیار محدود در کشور حضور دارند.

همچنین 14 موتور در حجم های 1 لیتری، 1.1 لیتری، 1.4 لیتری، 1.6 لیتری، 1.9 لیتری و 2 لیتری برای قرار گرفتن در زیر کاپوت 206 وجود دارد که 4 عدد از آن ها دیزلی و مابقی بنزینی می باشند.

در حال حاضر، تنها کشور ایران پژو 206 تولید می کند ولی تولید 206 تا سال 2012 در فرانسه و تا سال 2016 در آرژانتین ادامه داشته است.

 

 

ورود 206 به ایران :

 

در اواسط سال 1380 پژو 206 جایگزین 205 شد. خودرویی جذاب، زیبا و بروز که به راحتی جای پای خود را در بازار محکم کرد. کمتر از یک سال از عرضه ی 206 تیپ 1 می گذشت که تیپ 2 جای تیپ 1 را گرفت و تیپ 4 نیز به صورت محدود در سبد محصولات قرار گرفت. تا قبل از سال 83، تیپ های 3 و 5 هم به بازار آمدند. سر انجام در سال 83 تیپ 6 به بازار ایران وارد شد و لیست تیپ های 206 کامل شد. شاید برایتان جالب باشد تا نگاهی به لیست قیمت محصولات ایران خودرو، از جمله پژو 206 (تیپ 5) در شرایط فروش فوری شهریور ماه سال 1382 بیاندازید…!

 

تیپ های 206 چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 

پژو 206 تیپ 1 (1380 – 1381)

 

این تیپ پایه ای ترین مدل 206 است. پیشرانه آن 1.4 لیتر ( 1360 سی‌سی ) 4 سیلندر با کد TU3 است که 75 اسب بخار قدرت تولید می کند. تیپ 1 مولتی پلکس* ندارد و سیستم برق آن کاملا ساده است. فرمان آن دو شاخه است و به جای ال سی دی تایپ A، B یا C، یک ساعت دیجیتال قرار گرفته است. سیستم صوتی این مدل قابلیت پشتیبانی از کاست را دارا می باشد. با آمدن تیپ 2، عرضه تیپ1 در سال 81 متوقف شد. در آن 2 سال، 12217عدد 206 تیپ 1 تولید شد.

*مولتی‌پلکس: سیستم برق پیشرفته و مجزا(تفکیک شده)

 

پژو 206 تیپ 2 (1381 –تاکنون):

 

تیپ 2 را می توان تیپ 1 مولتی پلکس نامید. از نظر قوای فنی تیپ 1 و 2 با یکدیگر مشترکند ولی تیپ 2 از سیستم برق مولتی پلکس بهره می برد؛ فرمان آن نیز 3 شاخه است و ساعت دیجیتال در تیپ 1 جای خود را به ال سی دی تایپ A در تیپ 2 داده است. البته این ال سی دی در مدل های تولیدی بعد از سال 92 به تایپ B(طرح ال سی دی تایپ B با نام MFD که قابلیت های آن کمتر از ال سی دی تایپ B اصلی است) ارتقا یافت و سال 94 نیز نسل دوم ال سی دی های MFD بر روی 206 ها قرار گرفت.

 

 

تیپ 2 نیز همانند تیپ 1 از سیستم تهویه مطبوع دستی بهره می برد و شیشه بالابر های درب های جلو در آن برقی است. مه شکن های جلو و عقب نیز از امکانات این تیپ 206 به شمار می آیند. ترمز های عقب تیپ 2 کاسه ای هستند و مدل های قبل از 88 فاقد ترمز ضد قفل می باشند.

اما 206 تیپ 2 در اواخر سال 1388 مجهز به سیستم ترمز ضد قفل نیز شد و کیسه هوای راننده هم در لیست تجهیزات آن قرار گرفت. در سال 1390 کیسه هوای کمک راننده نیز به آن اضافه شد. از سال 90 تا 93 سیستم صوتی کاست خور به سی دی پلیر با قابلیت پشتیبانی از usb، aux تبدیل شد و پس از آن بلوتوث نیز به آن اضافه شد ( بلوتوث با نسل دوم ال سی دی های MFD در سال 94 بر روی 206 قرار گرفت).

تا سال 1390 پژو 206 تیپ 2 پرفروش ترین مدل بین همه ی تیپ های 206 بود.

 

 

 

پژو 206 تیپ 3 (1382 –1390):

 

تیپ 3 را می توان تیپ 2 با امکانات تیپ 5 دانست. از نظر فنی تیپ 3 با مشخصات مشابه تیپ 1 و 2 و با همان موتور 1.4 لیتری TU3 عرضه شد. تیپ 3 خودرویی کامل به لحاظ امکانات رفاهی به حساب می آید(می‌آمد). کولر اتوماتیک، آینه های جانبی برقی، 2 کیسه هوای راننده و سرنشین، سیستم صوتی با قابلیت پشتیبانی از سی دی، سیستم ترمز ضد قفل ABS ( ترمز های عقب همچنان کاسه ای ) ، پشت سری صندلی های عقب و شیشه های برقی درب های عقب از امکانات 206 تیپ 3 هستند.

با اضافه شدن سیستم ترمز ضدقفل و کیسه های هوا به تیپ 2 در سال 90 و اختلاف قیمت ناچیز بین تیپ 3 و 5، تولید این تیپ نیز در همان سال متوقف شد.

پژو 206 تیپ 4 (1381 –1382):

 

تنها 191 دستگاه 206 تیپ 4 به صورت SKD ( مونتاژ قطعات بر روی خودروی نیمه کامل که از طرف کمپانی مادر به کشور وارد شده است ) در بازار عرضه شد. این تیپ 4 هایی که به ایران وارد شدند، مخصوص عرضه به جانبازان بودند. تنها نصب صندلی و لاستیک این 191 خودرو در کشور انجام میشد و مابقی خودرو به صورت مونتاژ شده در پالت به کشور وارد شده بودند. از تفاوت های 206 تیپ 4 با بقیه تیپ ها می توان به رنگ های متنوع بدنه و تودوزی اشاره کرد. همچنین تیپ 4 ها مجهز به سنسور باران، محفظه مخفی زیر صندلی شاگرد و توری نگه دارنده صندوق عقب هستند.

تیپ 4 از نظر فنی، تقریبا مشابه تیپ 6 است. این خودرو از موتور 1.6 لیتری با کد TU5 استفاده می کند که 110 اسب بخار قدرت تولید می کند. همچنین این تیپ سری اول 206 های اتوماتیک کشور به حساب می آیند که جعبه دنده 4 سرعته با کد AL4 بر روی آن قرار گرفته است.

اما مشکلی که تیپ 4 ها با آن مواجه بودند، استفاده از سیستم فنربندی نسخه ی اروپایی برای این خودرو بود که استقامت زیادی در برابر ناهمواری های راه های کشور ما نداشت.

206 های سفارش ایران از سیستم فنربندی مقاوم تری در مقایسه با 206 های اروپایی بهره می برند و ارتفاع آن ها 2 سانتی متر بالاتر از نسخه های اروپایی است.

پژو 206 تیپ 5 (1382 –تاکنون):

 

پرفروش ترین تیپ 206 بعد از سال 90، تیپ 5است. موتور 1.6 لیتری TU5 با جعبه دنده 5 سرعته دستی، در کنار امکانات رفاهی کامل، تیپ 5 را به دل جوانان نشاند. تیپ 5 از نظر امکانات رفاهی مشابه تیپ 3 است؛ با این تفاوت که ترمز چرخ های عقب آن دیسکی می باشد و از سیستم ترمز ضدقفل ABS چهار کاناله در کنار سیستم توزیع نیروی ترمز EBD در آن استفاده شده است.

 

پژو 206 تیپ 6 (1383 –1391):

 

مونتاژ تیپ 6 با تیراژ بالا از سال 83 شروع شد و به عنوان 206 اتوماتیک جای تیپ 4 را گرفت. امکانات خاص تیپ 4 ( رنگ های متنوع بدنه و تودوزی سنسور باران، محفظه مخفی زیر صندلی شاگرد، توری نگه دارنده صندوق عقب ) دیگر در تیپ 6 وجود نداشتند و تیپ 6 از لحاظ امکانات رفاهی کاملا مشابه تیپ 5 بود. ولی جعبه دنده 4 سرعته آن بهبود یافت و امکان تعویض دنده به صورت دستی (تیپ ترونیک) نیز به آن اضافه شد. تیپ 6 تا سال 91 تولید شد و پس از آن تا سال 95 خبری از خانوده 206 با گیربکس اتوماتیک نبود؛ سال 95 پژو 207 (206+) با جعبه دنده اتوماتیک دوباره به بازار عرضه شد و تولید آن نیز همچنان ادامه دارد.

 

 

و اما معرفی کوتاه از مدل های دیگر پژو 206:

206 cc

 

 

 

cc مخفف عبارت Coupé Cabriolet و به معنای 2 درب تبدیل شونده (کروک) می باشد. این مدل در سال 2000 در نمایشگاه خودروی پاریس رونمایی شد و تولید آن تا سال 2008 در کشور فرانسه ادامه داشت. دو موتور 1.6 لیتری و 2 لیتری نیز برای عرضه بر روی 206cc وجود داشت.

موتور 1.6 همان موتور TU5 ای است که بر روی تیپ 4 و 5 و 6 نیز قرار گرفته است. اما موتور 2 لیتری با کد EW10J4 قوی ترین پیشرانه 206 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

RC (آرسی) چیست ؟

 

ای کاش به ایران هم می آمد!
این ورژن با دو نام عرضه شده است،در واقع این مدل، قوی ترین ورژن پژو 206 به شمار می رود. یک موتور 2 لیتری با کد EW10J4S که 174 اسب بخار قدرت تولید می کند. حداکثر سرعت آرسی 217 کیلومتر بر ساعت اعلام شده و این خودرو می تواند در 7.4 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسد؛ اما این تمام ماجرا نیست… سیستم تعلیق نیمه مستقل عقب با بازوهای تعادلی و رینگ های 17 اینچی در کنار سیستم کنترل پایداری، هاچبکی داغ از 206 ساخته که پس از گذشت بیش از یک دهه از ساخت این خودرو همچنان آن را جذاب به نظر می رساند.

 

 

 

 

تفاوت ظاهری آرسی:

 

اولین و بارز ترین تفاوت ظاهری آرسی با 206 های تولید وطن رینگ های 17 اینچی 5 پره است. این رینگ با نام آتلانتیس شناخته می شود ولی مدلی مشابه آن وجود دارد که نام آن چلنجر است و تنها تفاوت آن وجود کاپ ( قلاپاق رینگ ) است که در رینگ آتلانتیس وجود ندارد.4 حلقه رینگ آتلانتیس اصلی حدود 3 الی 4 میلیون تومان در بازار قیمت دارد.

 

 

 

 

 

تفاوت دیگر ظاهری آرسی، بال و آنتنی است که در تیپ های دیگر 206 وجود ندارد. آنتن آرسی برخلاف آنتن معمولی در قسمت انتهایی سقف خودرو قرار می گیرد و از آنتن معمولی کوتاه تر است.

 

نصب و راه اندازی آنتن آرسی حدود 200 – 300 هزار تومان و نصب بال آرسی ( بال خام + رنگ ) حدود 650 – 850 هزار تومان هزینه بر می دارد. البته در صورتیست که جنس اورجینال مد نظر داشته باشید. در غیر این صورت تمامی این موارد در نمونه ی غیر اصلی با هزینه نصف یا حتی کمتر قابل خریداری هستند.

اما شاید دو 206 را از نمای جلو در کنار یکدیگر ببینید و احساس کنید یکی از دیگری زیبا تر است؛ درحالی که متوجه تفاوت آن دو نمی شوید! اگر در این شرایط قرار گرفتید بدانید که 206 زیباتر بدلیل داشتن سپر آرسی زیبا تر به نظر می رسد.

سپر آرسی توری بزرگتری نسبت به سپر معمولی دارد و قسمت پایینی توری آن تا نزدیک وسط جای پلاک ادامه دارد. مه شکن آن نیز کشیده تر است و قسمت های کناری سپر برآمدگی بیشتری دارد.

سال 1386 که نمونه ی صندوقدار 206، که توسط گروه طراحی ایران‌خودرو طراحی شد، به بازار آمد ظاهر ناموزون قسمت عقبی خودرو رغبت مردم را به خرید 206SD کم کرده بود. به همین دلیل ایران خودرو تصمیم گرفت تا با ایجاد تغییر در برخی جزییات SD ظاهر آنرا در بین مردم جا بیاندازد. سپر اصطلاحا آرسی از جمله این تغییرات بود که البته خیلی هم ماندگار نشد! به محض آن که ایران خودرو از ثبات فروش 206 SD در بازار مطمئن شد، SD ها با سپر معمولی به تولید رسیدند! (1385 الی 1387 با سپر آرسی تولید شدند)

سپر آرسی اصلی با متعلقات آن (توری / مه شکن / ریش) + رنگ، حدود یک میلیون تومان هزینه خواهد داشت. البته نمونه های تایوانی و چینی این نوع سپر با حدود 500 – 600 هزار تومان قابل خریداری هستند.

اما گلگیر های جلو نیز برای مدل آرسی متفاوت است. برآمدگی آن کمی بیشتر و تشخیص آن برای هرکسی آسان نیست. هرچند 206 باز ها با چشم بسته تشخیص می دهند!

 

 

 

 

 

 

قیمت یک جفت گلگیر خام آرسی اصلی نیز به 1 میلیون و 200 هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان می رسد… تفاوت های چشمگیر در ظاهر 206 آرسی آنچه بود که بیان شد اما زه های هم رنگ بدنه، اگزوز 2 لول و لیپ، چراغ عقب آرسی ( مشترک با طرح چراغ عقب 206 های تولیدی ایران از سال 92 به بعد )، درب باک آرسی، برف پاک کن آرسی و چراغ شور از تفاوت های جزیی تر آن با 206 های معمولی به حساب می آید.

*قیمت های اعلام شده در تیرماه سال 1397 معتبر است.

 

امکانات رفاهی و ایمنی آرسی:

 

 

 

 

 

206 آرسی از نظر امکانات رفاهی و ایمنی نیز تفاوت بسیاری با مدل های معمولی دارد. صندلی های اسپرت لبه دار، فرمان آرسی، کیلومتر شمار آرسی با آمپر شمارنده سرعت تا 250 کیلومتر بر ساعت و 5 عقربه (دارای عقربه دمای روغن) ، سقف پاناروما، 6 کیسه هوا، سیستم صوتی با برند تجاری JBL، اهرم دریچه کولر و دستگیر درب و دکمه ترمز دستی کروم، ال سی دی تایپ سی، سنسور نور و باران، سر دنده آرسی و …. از مواردی هستند که در کابین 206 آرسی متفاوت به نظر می آیند. مجهز کردن یک 206 معمولی به تمام این امکانات ممکن است تا چند ده میلیون تومان هزینه بردارد.

با این حال در کشور ما علاقمندان زیادی به خودروی 206 وجود دارد و نمونه های تبدیل شده 206 معمولی به آرسی به تعداد قابل توجهی قابل رویت هستند.

 

 

206 تیپ 5 (82 تا 85)

 

بچه شیر واقعی!

شاید بهترین دوره تولید 206، همین دوره باشد. تیپ5 های این دوره همچنان تا درصد بالایی فرانسوی بودند و دست نخورده؛ در آن دوره حتی لاستیک زیر خودرو های تحویلی از برند میشلن بود که یکی از سرشناس ترین برند های ساخت تایر در دنیاست و از قضا فرانسوی نیز هست.

در این دوره 206ها با ECU (کامپیوتر مرکزی خودرو) ME7.4.4 و دریچه گاز برقی بوش تولید شدند. این ترکیب بهترین بازده شتابی را در بین تمام ECU های مورد استفاده در 206 های داخلی از ابتدا تا کنون دارد. به عبارت دیگر 7.4.4 ها هار ترینِ تیپ5 ها هستند! استفاده از سوزن انژکتور نارنجی رنگ با ظرفیت پاشش سوخت بیشتر(157cc) در موتور های NFU (سری اول)، نسبت به سوزن های آبی (135cc) و مشکی(120cc) در در دوره های بعدی ساخت 206 با موتور های N6A و ایرانیزه ، مزید بر علت شتاب بهتر 7.4.4 ها است.

 

206 تیپ5 (86 تا 91):

 

همچنان جذاب! اما نه مثل قبل…

کاش کسی بود تا آن زمان بر می خواست و می گفت که جناب تولید کننده پژو 206، شما از قطر ورق بدنه کم نکنید؛ چراغ کریستالی پیش کش!

ECU های ME7.4.5 جای ME7.4.4 را گرفتند. ویژگی ای سی یو جدید مصرف سوخت پایین تر و تولید آلایندگی کمتر بود که البته به قیمت کاهش شتاب و توانایی های حرکتی 7.4.5 ها تمام شد. این در حالیست که امکان تعویض این کامپیوتر با مدل قبلی خود تنها با تعویض کامل سیم کشی خودرو امکان پذیر است که هزینه ی بالای این کار، عملا آن را غیر منطقی جلوه می دهد.

 

در دوره دوم تولید 206، قطعات پلاستیکی کابین کم کم داخلی شدند و هرچه گذشت درصد داخلی سازی بیشتر شد. تا آذرماه سال 91 که پایان این دوره تولید 206 بود، قسمت زیادی از قطعات جلوبندی، چراغ ها، صندلی ها و … ساخت داخل شده بودند. البته نه با همان کیفیت قبلی….

با تمام این تفاسیر، باز هم 206 تولید آن زمان، خودروی بدی نبود. نظارت شرکت مادر بر روی تولید و مونتاژ قطعات پژو 206 در کشور همچنان کم و بیش ادامه داشت و در انتها 206 تولید شده، خودروی خوب و استانداردی بود.

 

206 تیپ5 (92 تاکنون):

 

 

 

 

اگر اسم تیپ5 مدل 82 206 است، پس به تیپ 5 مدل 97 چه بگوییم ؟ 201 ؟؟ شاید با کمی چشم پوشی 202! ولی هرگز نمی توان آنرا همان 206 مدل 82 دانست….

سرانجام 206 ایرانی شد. البته بشنوید ایرانی و باور نکنید…

قطعاتی که تا چندی قبل از فرانسه می رسیدند، هم اکنون تولید چین، هند و به ندرت ایران هستند. اما تفاوت های اصلی 206 ایرانی با فرانسوی در چیست؟

– گیربکس 206 های ایرانیزه با مدل های قبلی تفاوت دارد. در آن از گیرکس بی ای 1 (مشترک با پژو 405 ) استفاده شده است. سوختن زود هنگام صفحه کلاچ و افت توان 206 های ایرانیزه نیز به همین دلیل است. بد جا رفتن مقطعی بعضی دنده ها و ایجاد تقه در حین درگیری صفحه و فلایویل در ایرانیزه ها گاهی موجب کلافه شدن راننده می شود.

– استفاده از سیستم برق یکپارچه (ECO MUX) به جای سیستم برق مولتی پلکس؛
206 آپشن های پنهان بسیاری دارد، که می توان به کمک دستگاه PPS آنها را فعال یا غیر فعال کرد؛ همانند سنسور نور و باران، کامپیوتر سفر، گرمکن صندلی های جلو، چراغشور جلو و …. اما سیستم برق اکوماکس تا حد زیادی این دسترسی را محدود کرده است و عملا امکان چندانی برای فعال، غیر فعال یا تنظیم کردن برخی ویژگی های خودرو وجود ندارد…

– تغییرات جزیی در سیستم هیدرولیک فرمان 206، باعث نرمتر شدن آن نسبت به نمونه های فرانسوی شده است.

– 206 همیشه در بالای جدول کیفیت خودرو های داخلی قرار داشت؛ سال 92 اولین سری 206 های ایرانی تنها 2 ستاره کیفی دریافت کردند! با گذشت زمان و ایجاد اصلاحات این روند کیفیت افزایشی شد اما همچنان ایرانیزه ها از نظر کیفیت مونتاژ و کیفیت قطعات و گیربکس و … چند پله ای پایین تر از فرانسوی ها هستند.

– ECU مورد استفاده در ایرانیزه ها اکثرا کنتینانتال هستند ولی در برخی موارد ECU و دریچه گاز بوش هم دیده شده است.

 

 

سوار بر بچه شیر…

تجربه رانندگی‌ونگهداری 40 هزار‌کیلومتری با پژو 206 تیپ5

 

 

 

 

انصافا بر ظاهر 206 ایرادی وارد نیست! مگر می شود یک خودرویی 17 سال تولید شود و هر روز بی شمار از آن را در کوچه و خیابان ببینید ولی همچنان از چهره ی آن خسته نشده باشید!

ابعاد و طراحی 206 از همان ابتدا آن را یک هاچبک شهری کلاس بی (B-Segment) معرفی می کند. طراحی تخم مرغی شکل، شیشه ی بزرگ جلو و ستون های کشیده A از نمای کناری، 206 را بزرگتر از آن چه که هست به نظر می رسانند. حداقل در نگاه اول، متوجه نمی شوید که 206، 10 سانتی متر از پراید کمتر طول دارد…

زیرکاپوت چه می گذرد؟

 

 

 

 

 

همانظور که قبل تر هم اشاره کردیم تیپ5 یک موتور 1.6 لیتری با کد TU5 زیر درب کاپوت خود دارد. این پیشرانه 105 اسب بخار در 5800 دور بر دقیقه تولید می کند. همچنین 142 نیوتن متر گشتاور آن در 4000 دور بر دقیقه به دست می آید که این اعداد بر روی کاغذ، برای یک خودروی 1054 کیلوگرمی مناسب به نظر می رسند. از کنار دهانه ی دریچه ورودی هوای موتور، جعبه دنده 5 سرعته 206 دیده می شود.

– در 206 های تولید شده تا سال 1391، ECU در سمت چپ محفظه زیر کاپوت قرار گرفته اند؛ اما ECU 206 ایرانیزه در سمت راست محفظه و در پشت باطری به صورت عمودی قرار گرفته است.

– همچنین طراحی دریچه ورودی هوا (Intake) در ایرانیزه ها متفاوت با قبل به نظر می رسد.

– جنس قطعات پلاستیکی و کیفیت غالبگیری قطعات استفاده شده در قاب موتور، بست های جعبه فیوز، توپی های سر کمک و ….. به شدت نسبت به مدل های قبلی کاهش یافته است.

– بوستر ترمز استفاده شده از برند تجاری آلمانی آته (Ate) در مدل های قبل 91، جای خود را به بوستر ترمز ساخت داخل داده اند.

– یونیت ABS 206 های ایرانیزه به ABS “رانایی” شناخته می شوند و با مدل های قبلی تفاوت دارند. کاهش ارتفاع قسمت عقب خودرو در حین ترمز گیری نیز در برخی 206 های ایرانیزه محسوس است که به ترمز رانایی بی ربط نیست….

 

درب کاپوت را می بندیم و به سمت درب راننده حرکت می کنیم. نکته ای که به نظر می رسد ستون های هم رنگ خودروست که در 206 های قدیمی با برچسب مشکی رنگ پوشانده شده بود و اتفاقا تاثیری بسزا در ظاهر خودرو داشت. درب را باز کرده و به داخل کابین وارد می شویم.

 

 

 

 

 

 

طراحی داخلی 206 هم مثل طراحی خارجی آن، بعد از گذشت نزدیک به 2 دهه از عرضه این خودرو، هنوز هم شما را دل زده نمی کند و حتی از بسیاری از خودرو های به روز تر تولید داخلی و چینی جذاب و اصیل تر به نظر می رسد. برای توصیف طراحی داشبرد می توانیم از عبارت “خوش نقشه” استفاده کنیم؛ چرا که با طراحی حجیم و عمیق و فاصله زیاد سرنشین جلو با فایروال (قسمت جدا کننده محفطه موتور و اتاق) حس وجود فضای بزرگ در کابین به سرنشین انتقال پیدا می کند.

 

خودرو را روشن می کنیم. صدای روشن شدن آشنا، از موتور TU5 به گوش می رسد. دنده را جا می زنیم و شروع به حرکت می کنیم.

بار اول که سوار 206 می شوید، هیچ ایده ای درباره ی نقاط جلویی خودرو ندارید! نه نوک کاپوت مشخص است، نه گلگیر ها و نه سپر. همین موضوع باعث می شود تا در ابتدا با احتیاط بیشتری به کم کردن فاصله با خودروی جلویی اقدام کنید. در واقع در اوایل 206 سواری هرچقدر به مانع روبرویی نزدیک می شوید، بعد از پیاده شدن میبینید هنوز 1 متر جا هست! (اغراق)

البته حل این مشکل چندان طول نمی کشد. مدت زیادی نمیگذرد تا به ابعاد جلوی خودرو کاملا مسلط می شوید؛ به حدی که شاید در دورزدن ها و پارک کردن ها، شما با اطمینان با فاصله ای کم از یک خودرو یا مانع می گذرید در حالی که ترس برخورد با آن مانع در دل سرنشین کناری شما بوجود می آید! بزارید به حساب آنکه 206 ندارد…

اما توصیه نگارنده به شما، آن است که خیلی هم در عبور با فاصله کم از موانع به خود اطمینان نکنید که نتیجه آن در کوچه و خیابان ها به تعداد زیادی قابل مشاهده است! پژو 206 های فراوانی که دارای تصادف در قوس های گلگیر های جلویی هستند که این نتیجه ی اطمینان زیاد است…. اما از دید جلویی خودرو بگذریم و به دید قسمت های عقبی و کناری خودرو بپردازیم. عقب خودرو دید مناسبی دارد. در پارک کردن ها با برگرداندن سر و یا استفاده از آینه وسط می توانید فاصله را به خوبی تشخیص دهید و این تا زمانیست که قسمت عقب سرنشینی وجود نداشته باشد؛ اگر با ظرفیت تکمیل با خودرو حرکت می کنید، بهتر است از سرنشینان در تشخیص فاصله عقب خودرو کمک بگیرید !

آینه های کناری هم خوب هستند هم بد. اندازه آن ها بسیار جمع و جور است که به عبور کردن بی دردسر از کوچه های تنگ و کم عرض کمک شایانی می کند؛ اما دید آن برای قسمت زیرین بدنه (زیر زه های پلاستیکی درب) کور است و این موضوع در وجود تعداد زیادی 206 که از ناحیه رکاب برخورد داشته اند بی تاثیر نبوده است.

 

 

 

 

 

 

206 نام هاچبک شهری را به درستی یدک می کشد چرا که اندازه و ابعاد آن در شهری کار شما را تا حد زیادی آسان می کند. این ابعاد مناسب با فرمان نرم و شعاع گردش خوب شما را بد عادت خواهد کرد؛ به نحوی که رانندگی کردن با خودرو های بزرگتر از 206 در شهر گاها برایتان سخت می شود.

در حین رانندگی ممکن است توجهتان به آمپر آب جلب شود. عقربه آن گاهی عدد 100 درجه سلسیوس را نیز رد می کند ولی جای نگرانی نیست. TU5 نیز مانند بیشتر موتور های فرانسوی در دمای بالا کار می کند. بعد از خاموش کردن خودرو به دلیل از کار افتادن فن رادیاتور، دمای موتور به محدوده قرمز رنگ نیز می رسد ولی باید گفت که این طبیعت این پیشرانه است. بهتر است از سالم بودن سیستم خنک کننده موتور خودرو اطمینان داشته باشید تا این گرما با زیاد شدن بیش از حد به ایجاد خسارت به پیشرانه منجر نشود.

 

اما از نقاط ضعف 206 در شهر بگوییم…

 

رانندگی در شهر های شلوغ مثل تهران، پر از تنش و بی نظمی است. این بدان معناست که امکان برخورد های کوچک، مالیدگی و …. بسیار زیاد است. نمی توان این موضوع را انکار کرد چرا که حتی اگر شما به کسی نزنید، کسانی هستند که به شما بزنند! پس این ضعف 206 موضوعی است که قبل از خرید باید به آن توجه کنید. بدنه 206 از نظر استحکام سطحی ضعیف است و در برخورد های کوچک، تخریب پذیری بالایی دارد. این موضوع در قسمت جلویی خودرو به اوج خود می رسد و باید بدانید برخورد با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت با خودروی جلویی، لبه کاپوت خودرو را کاملا خم می کند. این در حالیست که اگر سرعت برخورد به 20 – 30 کیلومتر بر ساعت برسد احتمالا باید به فکر خرید رادیاتور هم باشید…

به دلیل دولایه (ورق دوبل) بودن قسمت جلویی کاپوت، صافکاری بدون رنگ آن قسمت در بیشتر موارد مثل روز اول در نخواهد آمد؛ مگر آن قسمت را بتونه و رنگ کنید و یا اقدام به تعویض آن قطعه کنید که به افت قیمت خودرو در زمان فروش منجر می شود.

 

مصرف سوخت شهری تیپ 5 طبق گفته کاتالوگ 8.8 لیتر است. اما رسیدن به این عدد، با توجه به کیفیت سوخت و …. و در کل نبود شرایط استاندارد، تقریبا ناشدنی است. با رانندگی کاملا آرام و در صورتی که مسیر رفت آمدتان فاقد سربالایی های تند و تیز باشد، بدون استفاده از کولر و با میانگین سرنشین 2.5 نفر به مصرف حدود 9.5 لیتر در 100 کیلومتر خواهید رسید.

این عدد با کولر روشن 10.6 تا 11 نیز می رسد.

 

 

 

 

 

اما صحبت از کولر شد و یادآورد آنکه به عملکرد سیستم های سرمایشی و گرمایشی 206 بپردازیم. سیستم خنک کنندگی کولر پژو 206 در یک کلام بی نظیر است! کمتر پیش می آید که مجبور به استفاده از حداکثر قدرت سیستم تهویه مطبوع شوید. سیستم کولر اتومایک آن قابلیت انتخاب دما از 14 درجه تا 28 درجه در مدل های قبل 91 و از 14 تا 32 درجه در مدل های بعد 91 داراست. 8 حالت برای شدت پرتاب باد وجود دارد که در مدل های قدیمی در حالت هفتم و هشتم (فشار باد زیاد) صدای آن آزار دهنده می شود. در مدل های جدید نیز در حالت چهارم به بعد صدای باد گوش خراش به نظر می رسد. سیستم گرمایشی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد.

اما ایرادی که به سیستم تهویه مطبوع وارد است، عدم تفکیک دقیق فشار باد سیستم تهویه به منطقه دلخواه است. برای مثال حالت پرتاب باد به سمت پا را انتخاب می کنید ولی باد قابل توجهی از دریچه های روبرویی نیز خارج می شود.

ضعف دیگر سیستم تهویه مطبوع تاثیر منفی قابل توجه بر روی توانایی حرکتی خودروست که البته این ضعف تا حدی برای خودرو های 4 سیلندر با حجم کم قابل پیشبینی است؛ اما این مورد در ترافیک و در صورتیکه سرنشینان خودرو بیش از 2 نفر باشند راننده را دچار دردسر خواهد کرد. این مورد در تیپ 5 های 87 تا 91 که با مشکل تاخیر عملکرد دریچه گاز روبرو هستند بعضی اوقات غیر قابل تحمل می شود و ترجیح می دهید برای مدتی با گرما سر کنید تا برای هر نیم کلاچ، مجبور باشید از ترمز دستی و …. استفاده کنید. تاثیر سیستم تهویه مطبوع بر روی عملکرد ترمز خودرو نیز محسوس است ولی می توان گفت که خیلی مشکل ساز نیست.

 

 


 

 

 

از مقوله ی ترمزگیری به راحتی عبور نکینم؛ سیستم ترمز پژو 206 تیپ5 چهارچرخ دیسکی مجهز به سیستم ترمز ضد قفل (ABS) چهار کاناله و سیستم توزیع نیروی ترمز (EBD) می باشد. بدون شک تیپ5 یکی از مطمئن ترین ترمز ها را بین خودرو های داخلی دارد و می توانید روی عملکرد آن حساب کنید. دقت پدال ترمز بالاست و نیروی شتاب منفی آن به خوبی بین چرخ ها تقسیم می شود. در جاده های کوهستانی حتی با ظرفیت تکمیل، احساس ناتوانی در مهار کردن خودرو به شما دست نخواهد داد و اگر از لنت های ترمز مناسب استفاده کنید و هوای روغن ترمز هم داشته باشید (تعویض به موقع و هواگیری) پس از ترمز گیری های متعدد در شیب های منفی عملکرد آن همچنان قابل قبول خواهد بود؛ اما تمام این توصیفات، توجه داشته باشید که 206 تیپ5 خودرویی 1030 کیلوگرمیست و ترمزگیری با خودرو های سبک وزن در سرعت های بالا، همیشه پایداری آن ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و همچنین اگر از تکنیک ترمز گیری آستانه ای استفاده نکنید، چرخ ها به راحتی قفل می شوند و با فعال شدن سیستم ترمز ضدقفل، مسافت ترمز گیری شما افزایش خواهد یافت.

بدیهیست که لاستیک مرغوب تاثیر بسزایی در کیفیت ترمزگیری شما خواهد داشت.

در ادامه رانندگی شهری عملکرد سیستم تعلیق توجه شما را جلب می کند. 206 خودروی خشکی است. حتی قبل از سوار شدن هم می توان این موضوع را از طراحی و وزن خودرو خودرو حدس زد. این خشکی باعث شده که بی صدا شدن کابین خودرو خصوصا در کارکرد های کمی بالاتر، به یک آرزو تبدیل شود! تجربه نگارنده پس از سوار شدن به بیش از ده ها پژو 206 در انواع سال ها و تیپ ها و مدل ها با نگهداری های متفاوت، آن است که پژو 206 هیچ وقت یک خودروی بی صدا نخواهد بود. اما با نگهداری مناسب و رسیدگی به خودرو می توان از بروز بسیاری از این صدا های اضافی جلوگیری کرد و بسیاری از آن ها را نیز برطرف کرد. با وارد شدن به سطح صاف جاده، با خودرویی پر سر و صدایی روبرو نخواهید شد. کابین آرامش معقولی دارد و میزان نفوذ صدای باد و موتور به داخل کابین برای یک خودرو اقتصادی کاملا قابل قبول است (تا سرعت 120 کیلومتر بر ساعت).

از صدا های رایج کابین 206 می توان به صدای درب ها در سطوح مختلف‌السطح خیابان، صدای فنر و ریل های صندلی های جلو، صدای برخورد صندلی عقب به قفل نگه دارنده آن، صدای برخورد درب صندوق به سینی، صدای کمربند ها، و ….. اشاره کرد که در آینده، مقاله ای برای صدا گیری 206 منتشر نموده و به نحوه ی برطرف کردن برخی از آنها اشاره می کنیم…

وارد اتوبان شده و دنده را معکوس تعویض می کنیم تا شتابگیری بهتری داشته باشیم.

تیپ 5 را خودرویی تند و تیز می دانند و این ذهنیت اشتباه هم نیست. 2 سرنشین با صندوقی نیمه پر، تیپ 5 را هاچبکی پرشتاب تجربه می کنند. با اضافه شدن سرنشینان افت توان کاملا محسوس است و در گردنه ها، راننده مجبور به تعویض متوالی دنده از 3 به 2 و بلعکس می شود. ضریب دنده 2 مناسب و هماهنگ با موتور است و کمتر پیش می آید برای افزایش شتاب در دور بالای 2500 دنده 2، مجبور به معکوس کشیدن داشته باشید و در شتاب گیری با دنده 2 تا سرعت حدود 82 کیلومتر بر ساعت( دور موتور 5750 ) مشکلی نخواهید داشت و می توانید سرعت 90 کیلومتر نیز با این دنده تجربه کنید. (ردلاین)

دنده ها تا 6500 RPM دور خورده و سپس ECU کات آف می دهد. ترسی در بالا بردن دور برای موتور TU5 نیست، البته در صورتی که از روغن موتور مرغوب برای آن استفاده کرده باشید و سرویس روغن نیز هر 6 هزار کیلومتر انجام شود. این در حالیست که عدد 10 هزار کیلومتر برای سرویس روغن در دفترچه خودرو عنوان شده است؛ پس اگر خیلی اهل گاز دادن نیستید، مشکلی نیست! می توانید هر 10 هزار کیلومتر سرویس را انجام دهید. ولی رانندگی در دور های بالا باعث داغ شدن روغن، تبخیر و از دست رفتن خاصیت آن می شود و اگر در تعویض روغن حساسیت به خرج ندهید ممکن است به یاتافان زدن و یا سوختن واشر سرسیلندر خودرویتان منجر شود…

در فصل های گرم می توانید از روغن توتال 7000 Quartz با گرانروی 10w40 استفاده کنید؛ البته اطمینان حاصل کنید که روغنی که خریداری می کنید، تقلبی نباشد.

 

در فصل های سرد نیز استفاده از روغن های با گرانروی 5w30 یا 5w40 پیشنهاد می شود. در وهله اول استفاده از روغن جنس اصلی و در مرحله بعد، استفاده از یک برند معتبر را برای انتخاب روغن در نظر داشته باشید.

ضرایب دنده 206 برای استفاده شهری مناسب تر از جاده به نظر می رسند. در سرعت 100 کیلومتر بر ساعت و در دنده ی 5، دور موتور شمار بر روی عدد 3000 دور بر دقیقه می ایستد؛ این یعنی در آزادراه ها و در سرعت های بالاتر، دور موتور باید در حوالی 3500 – 4000 دور بر دقیقه برای طولانی مدت ثابت بماند که در این صورت مصرف سوخت بالا می رود، استهلاک موتور زیاد می شود و همچنین صدای موتور بیش از اندازه به کابین وارد خواهد شد….

در ادامه شتابگیری با خودرو، از توانایی حرکتی خوب خودرو رضایت خواهید داشت. اما این تا زمانیست که فرمان خودرو خیلی زاویه نگیرد!

برخلاف 206 آرسی که در بالا به آن شاره کردیم، دیگر خبری از سیستم تعلیق نیمه مستقل و استرس بار و …. نیست. همچنان دیگر خبری از سیستم کنترل پایداری هم نیست. در 206 تیپ5 شمایید، یک فرمان بی حس، سیستم تعلیق نیمه مستقل و تقسیم وزن نچندان عالی…

بهتر است در لاین عوض کردن و فرمان های ناگهانی کمی بیشتر دقت کنید. شیطنت های خیابانی با 206، باید محتاتانه انجام شود و هرچقدر به جلوی خودرو دقت می کنید به عقب آن هم توجه داشته باشید! اگر اهل رانندگی جوانپسندانه تر هستید بعد از مدتی رانندگی با 206 و آشنایی با محدودیت های آن، تا حدی با رفتار های خودرو آشنا می شوید و واکنش خودرو در برابر فرمان های ناگهانی و تنش های جاده برایتان قابل پیشبینی می شود که کمک زیادی به کنترل آسان تر خودرو توسط شما می کند. اما با تمام این تفاسیر 206 فابریک خودروی پایداری برای تمام خواسته های شما نیست و سیستم تعلیق در نمونه ی نیمه مستقل برای استفاده عادی شهری طراحی شده است.

 

اما برای بهتر کردن پایداری 206 می توانید پهنای لاستیک ها را به 195 یا 205 میلی متر افزایش دهید و از لاستیک های مرغوب تر استفاده کنید. در حال حاضر ایران خودرو از لاستیک با مشخصات 65/185/R14 با برند چینی تراینگل یا برند های ساخت داخل یزدتایر و بارز استفاده می کند.

پایین آمدن مرکز ثقل نیز بدون شک تاثیر مستقیم بر روی پایداری هر خودرویی دارد. لذا این نیز راه خوبی برای افزایش پایداری خودروست. اما توجه داشته باشید این درمان نیز مثل هر درمان دیگری عوارض جانبی دارد. خشکی بیش از حد، برخورد زیر خودرو در پستی و بلندی ها، افزایش استهلاک قطعات جلوبندی و …. از عواقب کاهش ارتفاع خودرو هستند؛ در صورتی که قصد کاهش ارتفاع خودروی خود را دارید، سعی کنید اینکار را به یک فرد ماهر بسپارید. کاهش ارتفاع غیر اصولی صدمات فراوان به جلوبندی و تعلیق خودروی شما وارد می کند.

استفاده از استرس بار جلو نیز به پایداری بهتر کمک می کند. نصب استرس بار با هزینه ای کمتر از 200 هزار تومان مقدور است ولی توجه داشته باشید هنگام تعویض باتری، کمی دچار دردسر می شوید! چرا که میله ی استرس بار با فاصله کمی از روی باتری عبور می کند.

 

 

سفر با هاچبک شهری چه طعمی دارد ؟!

پیشنهاد نگارنده آن است که اگر خانواده ای پر جمعیت هستید، 206 نخرید و اگر خریدید با آن به مسافرت نروید !

تکرار مکررات است اگر بخواهیم به فضا برای سرنشینان عقب 206 بپردازیم چرا که همه در جریان محدودیت آن هستند. فضای صندوق نیز 245 لیتر است که برای 2 چمدان دستی مناسب به نظر می رسد. با برداشتن طاقچه عقب می توانید کمی به ارتفاع فضای صندوق اضافه کنید که البته به از بین رفتن دید عقب توسط آینه وسط منجر می شود

 

 

در قسمت جلوی کابین بر خلاف قسمت عقب با فضای خوبی روبرو هستیم و جای پا و سر برای سرنشین نسبتا قد بلند مناسب است.

 

فضای تعبیه شده بر روی داشبرد کاربردی تر از آنچه است که فکر می کنید. همچنین فضای محفظه داشبرد تا قسمتی کار صندوق عقب را برای شما انجام می دهد ! برای این داشبرد بزرگ، روشنایی یکی از ملزومات است که در مدل های 86 به بعد حذف شده است. سیم کشی چراغ داشبرد تا مدل های 91 وجود دارد و با هزینه ی بسیار پایین می توانید این امکان را اضافه کنید.

پس از 2 ساعت رانندگی با 206، بهتر است کنار بزنید و کمی استراحت کنید؛ صندلی های خشک 206 راحتی آنچنانی ندارند و در صورتی که به گودی کمر نیز مبتلا باشید، شدت سختی آن حاد تر نیز به نظر شما می آید؛ چرا که تنظیم گودی کمر صندلی حتی برای راننده نیز مقدور نیست.

 

206، استهلاک ؟

 

 

مردم خودرو های فرانسوی را به عنوان خودرو های پر استهلاک میشناسند. نمی توان 206 را خودرویی آزاردهنده در زمینه ی استهلاک دانست ولی به هر حال در مورد یک خودرو فرانسوی سخن می گوییم و نمی توانیم از آن به عنوان خودرویی کم استهلاک یاد کنیم.

از هزینه های نگه داری ابتدا به سرویس های ادواری اشاره می کنیم. هزینه ی سرویس روغن، فیلتر روغن، فیلتر هوا و و فیلتر کابین حدود 130 الی 160 هزار تومان، با توجه به روغن مورد استفاده و اجرت تعمیرگاه مورد نظر متغیر است.

لنت های جلو در صورت استفاده عادی حدود 40 هزار کیلومتر مفید کار می کنند. قیمت لنت های جلو نیز با توجه به کیفیت حدود 70 تا 110 هزار تومان است.

اما طبق گفته دفترچه هر 90 هزارکیلومتر زمان تعویض تسمه تایم است. باید توجه داشته باشید که هیچ خودرویی 90 هزار کیلومتر را بدون ترافیک نمی پیماید. پس بهتر است 20 هزار کیلومتر از این 90 هزار را به ترافیک اختصاص دهید و 10 هزار کیلومتر را هم سوپاپ اطمینان پاره شدن تسمه تایم در اثر فشار زیاد یا جنس نامرغوب در نظر بگیرید. پس هر 60 هزار کیلومتر تسمه باید تعویض گردد. در خودرو هایی که تایمینگ آن ها توسط تسمه انجام می شود (و نه زنجیر) عمر تسمه ارتباط زیادی با نوع رانندگی نیز دارد. معکوس های غیر اصولی و نادرست، خطر جدی برای تسمه تایم محسوب می شوند. هزینه تعویض تسمه تایم ( جنس مرغوب ) حدود 180 تا 220 هزار تومان است.

صفحه کلاچ مورد مصرفی بعدیست که باز هم تحت تاثیر نوع رانندگی، بین 40 تا 80 هزار کیلومتر مفید عمر می کند. هزینه تعویض صفحه کلاچ، حدود 400 هزارتومان است(جنس مرغوب).

جلوبندی پژو 206 آسیب پذیر است. به طور معمول حدود 1.5 الی 2.5 سال عمر مفید دارد و پس از آن باید به فکر سرویس جلوبندی باشید. میله های موج گیر و بوش های طبق در الویت اند. پس از آن کمک فنرها در معرض خرابی اند. کمک فنر جلو حدود 120 هزار تومان قیمت دارد. (تک)

معمولا یک سرویس معقول برای جلوبندی با خرابی نه چندان جدی، 400 الی 700 هزار تومان هزینه دارد.

اکسل عقب خودرو هم هر 2 -3 سال نیاز به سرویس دارد. ضعف بلبرینگ های اتصال به بازو های اکسل، ضعف ژامبونی ها و …. از خرابی های شایع اکسل هستند.

سخت روشن شدن خودرو در روز های سرد معمولا مربوط به سنسور اکسیژن است که ایرادی شایع به حساب می آید.

خرابی های دریجه گاز از جمله کپ کردن (بیشتر مربوط به ECU ME7.4.5)، گاز خودرن خود به خودی (ECU های ایرانیزه) نیز از خرابی های شایع 206 هستند.

و اما کم هزینه ترین و کلافه کننده ترین خرابی 206: خرابی لامپ و چراغ ها !!!

کم پیش می آید در طول یکماه یکی از چراغ های 206 شما نسوزد…. البته چراغی که به عنوان قطعه یدکی جایگزین قطعه خراب می کنید، احتمالا کیفیت بسیار پایینی دارد که در تشدید این ایراد، بی شک موثر است.

مه شکن های جلو و چراغ های ترمز در خرابی، گل سر سبد این ضعف هستند.

در

واژگونی خودرو یا به اصطلاح عموم چپ کردن خودرو یکی از مهمترین آسیب هایی است که برای یک خودرو وجود دارد که می تواند درآینده مشکلات جدی را برای صاحب خودرو به همراه خواهد داشت. شاید زمانی تشخیص خودروی واژگون شده با کمی توجه امکانپذیر بود اما امروزه به مدد پیشرفت روش های ترمیم و بازسازی، تشخیص خودروی نو و سالم از خودروی ترمیم شده به سختی امکانپذیر است.

اولین مورد برای شناسایی یک خودروی واژگون شده ایراد در رنگ خودرو است. خودروی واژگون شده حتما نیازمند رنگ شدن است و رنگ کارخانه با رنگ تعمیرگاه متفاوت است. مراحل رنگ آمیزی خودرو در کارخانه بسیار متفاوت از مراحل رنگ کردن خودرو در تعمیرگاه است. به عنوان مثال در کارخانه، رنگ خودرو در دمای بالای ١٥٠ درجه خشک میشود اما در تعمیرگاه خودرو را درون اتاقی با دما ٥٠ تا ٦٠ درجه قرار می دهند تا رنگ آن خشک شود بنابراین کیفیت رنگ بدست آمده هرگز با کیفیت رنگ کارخانه یکی نخواهد بود. این مسئله اگر با چشم هم قابل تشخیص نباشد با استفاده از دستگاه های تست رنگ دیجیتال قابل شناسایی است.

سقف خودرو یکی از مواردی است که در واژگونی های خودرو دچار آسیب جدی می شود. با توجه به حساس بودن سقف خودرو، کوچکترین ضربه ای می تواند سقف را از حالت اصلی خود خارج کند بنابراین در صورتی که به سقف ضربه ای وارد شود شکل و زاویه ستون ها و شیب سقف تغییر می کند که میتوان آن را تشخیص داد. تعویض کامل سقف هم از طریق ستون ها امکانپذیر است. که البته نیازمند یک کارشناس و فرد با تجربه است.

در زمان واژگونی خودرو و تعمیر توسط تعمیرکار، پرس های موجود در زیر نوارهای دور درهای خودرو از بین می رود. اثر پرس هایی که توسط کارخانه ایجاد می شود به راحتی قابل تشخیص است. گاهی اوقات تعمیرکاران هم این نوع پرس ها را ایجاد می کنند اما هرگز مشابه یا پرس کارخانه نمی شود.

یکی دیگر از نقاط مهمی که می تواند به تشخیص واژگونی خودرو کمک کند فاصله سر شاسی هاست. یک کارشناس در صورت قرارگرفتن خودرو روی چاله مخصوص می تواند متوجه بازسازی شاسی خودرو شود. علاوه بر تمام مواردی که گفته شد خودروهای واژگون شده در نحوه حرکت هم مشکلاتی دارند که قابل تشخیص هستند.

در خودروهایی که از جلو تصادف شدید داشته اند تنظیم فرمان به هم میخورد و شاسی خودرو از تنظیمات اولیه خود خارج می شود. اگرچه برخی از تعمیرکاران سعی می کنند با کشیدن شاسی و تنظیم آن این نقص را پنهان کنند اما به مرور زمان این نقص به خوبی خود را در خودرو نشان می دهد.

عدم تنظیم جلوبندی در خودروهای واژگون شده منجر به لاستیک سایی خودرو نیز می شود که در آن به دلیل خارج شدن لاستیک ها از زوایای استاندارد، از یک سمت ساییده می شوند. علاوه بر این وجود انواع صداهای اضافی در خودرو می-تواند دلیلی برای واژگونی خودرو باشد.

 

 شناسایی آسیب خودروی دست دوم پیش از خرید

در

در هنگام خرید خودروی دست دوم نکات بسیار مهمی وجود دارد که به صورت خلاصه به 12 مورد از مهم ترین آنها اشاره می کنیم:

1. بررسی کنید که خودرو مشکل سند نداشته باشد و سند به نام فروشنده باشدوتمام اسناد مالکیت خودرو را به کمک فردی متخصص بررسی کنید.

2. قولنامه خرید به صورت بنگاهی تنظیم شود و در غیر اینصورت، سه نفر شاهد قولنامه را امضاء نمایند.

 

 ١٢ نکته حقوقی مهم در خرید خودروی دست دوم

3. در قولنامه صراحتا مشخص کنید که عوارض و مالیات‌ها را فروشنده پرداخت خواهد نمود.

4. پرداخت تمامی جرائم و خلافی‌های خودرو توسط فروشنده و دریافت برگ عدم خلافی در قولنامه آورده شود.

5. در قولنامه ذکر کنید که فروشنده خودرو را به نام خریدار خواهد کرد.

6. کارت و بیمه نامه خودرو را از فروشنده تحویل بگیرید.

7. دقت کنید که پلاک خودرو از نوع جدید باشد و از انواع پلاک قدیمی نباشد.

8. از خرید خودرو در شب و زیر نور چراغ خودداری نمائید. خودرو را حتما در روز روشن ببینید.

9. دقت کنید لوازم جانبی خودرو مانند جک و آچار چرخ و زاپاس در خودرو موجود باشد.

10. در مورد ضبط صوت و لوازم الحاقی جانبی با فروشنده توافق کرده و تمام توافقات را در قولنامه وارد کنید.

11. دقت کنید کارت سوخت دریافتی مربوط به خودروی مورد معامله باشد و کارت دیگری را تحویل نگیرید.

12. حداقل یک میلیون تومان از مبلغ خرید خودرو را در زمان به نام کردن خودرو پرداخت نمائید.

در

این روزها شرایط اقتصادی به صورتی است که در بازار داغ شب عید هم خرید خودروهای دست دوم و ارزان قیمت نسبت به نمونه های صفر کیلومتر و بی کیفیت ارجحیت دارد و در این شرایط واضح است که خرید خودرو سالم و مناسب مسافرت نوروزی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.به همین دلیل، در این مطلب قصد داریم تا نگاهی اجمالی اما مفید به نکات مهم برا خرید یک خودرو مناسب و کم دردسر داشته باشیم و برای مثال به سراغ پراید به عنوان فراگیرترین خودرو این روزهای ایران رفته ایم.

 

 

پراید های کم آزار اما خطرناک

استهلاک کم مجموعه های فنی موتور و گیربکس، مهمترین ویژگی پراید به عنوان یک خودرو اقتصادی و کم دردسر است،اما در هنگام خرید نمونه دست دوم این خودرو نیز بررسی نکاتی در رابطه با این قطعات الزامی به نظر می رسد.موتور پراید به ندرت دچار پدیده سوختن واشر سرسیلندر می شود، اما در عوض رینگ پیستون های ضعیفی دارد که معمولا در کارکردهای بالا کارایی خود را از دست می دهند و به تعویض نیاز دارند، نشانه این امر کم شدن روغن موتور و خروج دود آبی رنگ از اگزوز در هنگام شتاب گیری (فشردن ناگهانی پدال گاز) است.بنابراین در اولین قدم برای بررسی سلامت موتور می توانید میزان روغن موتور را چک کنید و سپس با مشاهده دود اگزوز ،سلامتی حدودی موتور را ارزیابی کنید. موتور سالم در هیچ حالتی نباید دود آبی رنگ داشته باشد،دود مشکی کم رنگ،نشانه خام سوزی و مصرف سوخت بالاست که می تواند ناشی از عدم تنظیم صحیح کاربراتور یا کثیف بودن انژکتور ها باشد، دود سفید کم رنگ در هنگام سرد بودن خودرو طبیعی است اما در صورت ادامه پیدا کردن این دود در هنگام گرم شدن موتور و یا غلیظ بودن آن،باید به سالم بودن واشر سرسیلندر شک کرد.

به غیر از این مورد،آزمایش دیگر می تواند گوش سپردن به صدای موتور توسط افراد متخصص و مکانیک باشد،ممکن است موتور از نظر وضعیت رینگ پیستون یا واشر سرسیلندر مشکلی نداشته باشد،اما در اثر مرور زمان و کارکرد بالا در برخی اجزای دیگر نظیر یاتاقان و میل سوپاپ آسیب دیده باشد که در این حالت مکانیک خبره و بسیاری افراد فنی به راحتی متوجه وجود مشکل می شوند.با تمام این اوصاف باید گفت که لازم نیست زیاد نگران تعمیر موتور پراید باشید،چرا که این کار معمولا با رقمی در حدود 1 میلیون تومان به خوبی انجام پذیر است.

نکته جالب این است که دوام گیربکس پراید از موتورش کمتر است و معمولا گیربکس در کارکرد های حدود 200 هزار کیلومتر نیاز به سرویس و تعمیر پیدا می کند. به هرحال جا نرفتن درست دنده ها و ایجاد صدای زوزه مانند از جمله عیوب معمول گیربکس پراید است که تعمیرش به هزینه ای در حدود نیم میلیون تومان نیاز دارد.

لازم است که پس از خرید خودرو حتما سلامت تسمه تایم و تسمه دینام را چک کنید،البته پرایدهای مدل پایین بر خلاف نمونه های جدید ، به پاره شدن تسمه دینام حساس نیستند و در این صورت، جز خاموش شدن ناگهانی پیشرانه، آسیبی به موتور وارد نمی شود، اما در نمونه های مجهز به موتورهای سری HP+ و یورو 4 ، ماجرا متفاوت بوده و در صورت پاره شدن تسمه تایم،باید منتظر برخورد سوپاپ ها با پیستون و تقبل هزینه ای چند صد هزارتومانی بود.

 

 

 

 

کاربراتوری یا انژکتوری

عیوب فنی مهم پراید به موارد گفته شده در رابطه با موتور و گیربکس معدود می شود، اما در مورد انتخاب خودرو کافیست بدانید که تا نیمه سال 83 مدل های کاربراتوری این خودرو توسط سایپا تولید می شدند ،در مقطعی کوتاه مدل هایی تحت عنوان نیم انژکتور از خط تولید خارج شدند که حالا به دردسرهای واقعی مبدل شده اند،چرا که قطعات فنی مربوط به تعمیرات و تعویض سیستم نیم انژکتور (در این مدل جرقه زنی توسط دلکو انجام می شود و پاشش سوخت به یک انژکتور سپرده شده است) در بازار وجود ندارد و تبدیل آن ها به نمونه های کاربراتوری یا تماما انژکتوری هم چندان ساده نیست و به صرف هزینه زیادی نیاز دارد.پراید به عنوان یک خودرو کاربراتوری وارد کشورمان شد و سری های اول این خودرو در حد فاصل سال های 1373 تا 1381 به کاربراتورهای خوب و کم مصرفی مجهز هستند که در بازار تحت عنوان کاربراتور کره ای شناخته می شود،اما بر روی برخی مدل های 81 الی 83 کاربراتورهای ایرانی و چینی با سیستم موسوم به CLC نصب شده اند که کارکرد چندان جالبی ندارند و اکثرا در طول این سال ها با مدل های کره ای جایگزین شده اند.باید اعتراف کرد که مدل های انژکتوری بعد از نیمه سال 83 هم خودروهای کم مصرف و نسبتا بی آزاری از آب در آمده اند و اکثر قریب به اتفاق مالکین از عملکرد آن ها رضایت کامل دارند،اما این یک واقعیت است که مجموعه انژکتور از کاربراتور پیچیده تر است و پتانسیل بیشتری برای بروز مشکلات برقی و الکترونیکی دارد.بنابراین در صورت خرید نمونه های انژکتوری، بد نیست که در همان روزهای اول ضمن شستشوی خود انژکتورها،نسبت به اطمینان یافتن از سلامت تمامی حسگرها، استپر موتور و سایر قطعات مهم اطمینان حاصل کنید تا خودرو برای استفاده در نوروز قابل اطمینان باشد.

 

 

 

 

 

شاسی و بدنه

در ضعیف بودن بدنه و شاسی پراید کوچکترین شکی وجود ندارد، اما برای خرید یک پراید دست دوم سالم بسیار مهم است که به سلامت شاسی به خصوص سرشاسی های جلو توجه شود.چرا که در صورت وجود عیب در این بخش، باید مدام نگران خارج شدن پلوس ها از گیربک بود و این عیب معمولا به راحتی رفع نمی شود.همچنین آسیب دیدگی شاسی می تواند باعث کاهش عمر جلوبندی و بروز لاستیک سایی غیر طبیعی شود و تمام این ها به کاهش شدید قیمت و ارزش خودرو منجر می شود،البته با توجه به دیفرانسیل جلو بودن پراید، تصادف از عقب و ضربه خوردن خودرو در این قسمت چندان نگران کننده نیست اما در مورد تصادف های وارد به بخش دماغه خودرو، واقعا لازم است که حساسیت به خرج دهید و خودرو را به یک یا چند صافکار ماهر نشان دهید.در صورت خرید خودروهای مدل پایین،بهتر است که وضعیت پوسیدگی و زنگ زدگی کمان گلگیرها،بخش زیرین درب ها و کف صندوق عقب را چک کنید،چرا که خرید یک خودرو زنگ زده حتی با قیمت بسیار پایین هم معمولا توجیهی ندارد و سریعا خریدار را دلزده می کند.با توجه به تعدد سرعت گیر و دست انداز در سطح خیابان ها، می تواند با چند دقیقه رانندگی به راحتی از سلامتی جلوبندی و سیستم تعلیق اطمینان حاصل کنید، جلوبندی خراب و ضعیف پراید باعث ایجاد کوبش های بسیار شدید به همراه سرو صداهای آزار دهنده می شود و برای تعمیر آن صرف هزینه ای بین صد تا سیصد هزار تومان لازم است.خراب شدن مجموعه جعبه فرمان هم در پراید رایج است که از نشانه های آن می توان به وجود خلاصی در فرمان و یا سفت شدن بیش از حد آن اشاره کرد.کمک فنرهای پراید قیمت زیادی ندارد ولی پیش از خرید خودرو می توانید با یک نگاهی به داخل گلگیرها،میزان سلامت آن ها را از نظر روغن زدگی بررسی کنید.

 

 

 

 

توصیه مهم

اگر قصد دارید که با حداقل رقم پرداختی،بهترین انتخاب موجود را داشته باشید، سعی کنید از میان نمونه های انژکتوری مدل پایین که در حد فاصل سال های 84 الی 89 تولید شده اند،یک خودرو با کارکرد کمتر از 150 هزار کیلومتر را انتخاب کنید،البته نمونه های کاربراتوری نیز در صورت نگهداری درست، انتخاب های بدی نیستند اما واقعیت این است که انژکتوری ها، پاک تر و کم دردسر تر به نظر می رسند و در هنگام فروش نیز بازار بهتری دارند.نمونه های بعد از سال 89 که اصطلاحا بر روی پلت فرم X100 شکل گرفته اند که با توجه به اصلاحات شاسی و تجهیز به ABS، از نظر ایمنی و مقاومت شاسی اندکی از مدل های قبلی بهتر هستند، اما متاسفانه باید اذعان کرد که کیفیت ساخت پراید های جدید نسبت به مدل های قدیمی افت کرده است و این مسئله را حتی در هنگام رانندگی نیز به وضوح متوجه خواهید شد، از سوی دیگر مدل های جدید طبیعتا قیمت بیشتری هم دارند، اما خرید نمونه های 83 الی 85 با بودجه ای در حدود 10 – 12 میلیون تومان مقدور است که رقمی در حدود 50 الی 60 درصد نمونه صفر کیلومتر محسوب می شود.در نهایت به این نکته توجه کنید که برای استفاده روزمره در شهره های شلوغ و پر ترافیک امروزی،رنگ دار بودن یا بدون رنگ بودن خودرو اهمیت چندانی ندارد،چرا که با کوچکترین تصادفی ممکن است مزیت بی رنگ بودن خودرو از بین برود و از این نظر دچار افت قیمت شود، در عوض به نکات مهمتری در رابطه با سلامت شاسی و قطعات فنی خودرو توجه کنید و از خرید خودروهای تصادفی با شاسی های جوشکاری شده خودداری فرمایید